NamuradaN - Домашний тюнинг складника
Суббота, 03.12.2016, 09:41Главная | Регистрация | Вход

Меню сайта

Форма входа

Корзина

Ваша корзина пуста

Календарь

«  Декабрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 645

Друзья сайта

Место свободно Если хотите чтобы мы поставили
ваш баннер обращаться в личку!
Russkiy magazin
NamuradaN
kizlyarextreme
brisa
elbrusoid
alazani
zolotih del masterica
OOO PP Kizlyar
hpa-shop
Dagestan_Kubachi
Souvenir weapon
VAYNAG
My handmade knives
BIVNI
Imperiya Nozhey
Vse mirniy portal
Чеченский Все мирный портал

Статистика


» Зарег. на сайте
Всего: 452
Новых за месяц: 1
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 5
Модераторов: 2
Проверенных: 5
Обычных юзеров: 135
» Из них
Парней: 420
Девушек: 32

счетчик посещений
Besucherzahler femmes russes a marier
счетчик посещений

Поиск

Домашний тюнинг складника

Домашний тюнинг складника

Дмитрий Седельников, Н. Новгород.

"…И последняя просьба – помните о своих коллегах. Общайтесь между собой. Не секретничайте. Чем больше Вы отдаете, тем больше получаете. Описывайте технологии, размещайте в сети. Но, если уж взялись чем-нибудь поделиться – то без недомолвок. Пожалейте тех, кто будет следовать вашим рецептам! Поверьте, радость от того, что Вы смогли чем-то помочь другому гораздо больше, чем от того, что у конкурента что-то не получается."
 
Sphinx. «Как сделать качественный нож на коленках» 
Под «тюнингом» обычно понимают доработку какого-либо стандартного продукта под нужды конкретного пользователя. Вот и у меня, испытывающего слабость к всяким ножикам, преимущественно складным, давно чесались руки «оттюнинговать» что-нибудь этакое. И вылилось это желание в переделку двух (пока) складников, об опыте которой я и хочу рассказать.
Думаю, что Америк своими экспериментами я не открыл. Но все же надеюсь, что мой опыт позволит таким же начинающим «ножеделам» избежать повторения моих ошибок, а, возможно и облегчит «творческий процесс»
Итак, первым обработке подвергся кизлярский «Байкер-1». Несколько месяцев назад купил я его в магазине. Самый обычный, из 65Х13, пластиковые накладки, «бронебойные» шайбы на оси. Первое, что я сделал – установил на ноже клипсу:
Об этом я писал http://www.knife.ru/Forum/read.php?f=1&i=90965&t=90965, но для полноты картины продублирую и здесь:
  • Для имплантации была использована стальная клипса от китайского складня: длина 78 мм, толщина 0,6 мм, прогиб около 3-4 мм. Изначально крепилась двумя винтами (которые оказались коротки). Еще понадобились: 3 винта М2 (1 шт. - 8 мм, 2 шт. - не менее 5-6 мм), 2 гайки М2, 2 сверла (Д2,2 и Д5), дрель, напильник.
  • В дополнение к двум имеющимся отверстиям (буду называть их боковыми) в клипсе сверлом Д2,2 просверлил третье (центральное). Расстояние между боковыми отверстиями 8 мм, от каждого из боковых до центрального - 5 мм (отверстия расположены треугольником).
  • Снял накладку. Скрепил клипсу (через центральное отверстие) и накладку (через родное отверстие, расположенное ближе к навершию рукояти) винтом М2х8 с гайкой. Выровнял клипсу относительно накладки.
  • Используя боковые отверстия в клипсе как направляющие сверлом Д2,2 просверлил в накладке два отверстия.
  • Перевернул накладку и с обратной ее стороны сверлом Д5 раззенковал боковые отверстия на глубину 2-2,5 мм.
  • В получившиеся углубления вложил гайки и скрепил клипсу и накладку двумя винтами Д2х5 с гайками (при необходимости запилить выступающие винты заподлицо с накладкой.
  • Свинтил с центрального винта гайку.
  • Прикрепил накладку на место, используя вместо одного из родных винтов винт М2х8. Все.
На «все» ушло минут 40. Результат: несмотря на толщину рукояти 'Байкера-1' клипса мешает не больше, чем на других ножах. Наверное, ее форма оказалась удачной и прогиб не велик. Зато проблемы с ношением отпали сами собой.
Дальше – больше. У моего «Байкера» было одно исключение: клинок на нем был не с копьевидной заточкой, а выведен от обуха в клин с подводом, т.е. такой как на фирменном «деревянном» «Байкере» (рисунки из каталога ООО ПП «Кизляр»):


«Байкер-1» - пластик


«Байкер-1» - дерево
 

И захотелось мне такой же «в дереве».

Для начала была произведена неполная разборка ножа: снят клинок, «бронебойные» шайбы и пластиковые накладки. Выяснилось, что плашки рукояти соединены между собой латунными заклепками (через втулки) и разбирать их нет необходимости. Сопряженные детали были обработаны совместно, шлифованием устранены все смещения деталей относительно друг друга. 

Далее из паркетной планки были выпилены прямоугольные заготовки для накладок размером 140х35х6 мм. Древесина – мербау (какую продали в паркетном магазине)

(Мербау, MERBAU она же Aizella, Ipil, Kwila, Lumpha, Lumpho, Tat talun. Ботаническое название – Intsia palembanica, Intsia bijuga. Семейство – Leguminosae. Основной тон окраски мербау - коричневый, от светлого до темно-коричневого, местами с вкраплением желтых прожилок. Древесина содержит в порах маслянистые вещества, очень твердая, устойчива к воздействию влаги, мало рассыхается. Благодаря этим свойствам мербау используется, в частности, для устройства палуб и отделки помещений на морских судах и яхтах. Плотность при 12-15% влажности – 690-995 кг/м . Твердость: 4,1.)
Настал черед закрепить заготовки накладок на плашки. Для этого использовались имеющиеся в плашках резьбовые соединения, под которые в накладках (в каждой по отдельности) предстояло сделать разметку и высверлить отверстия. Здесь есть два момента, на которые стоит обратить внимание желающим проделать тоже самое:
Первое. Разметку лучше начинать с нижнего отверстия, т.к. без полной разборки рукояти его прикрывает запирающая пластина линейного замка и поэтому приходится делать эту операцию «на глазок»: замерить расстояния от краев рукояти до отверстия, обвести контур рукояти на заготовке и отложить соответствующие размеры. Затем сверлом d2,1 просверлить накладку в отмеченном месте и закрепить ее на плашке.
Второе. После того, как накладка закреплена на плашке нижним винтом и сориентирована относительно рукояти, надо разметить и просверлить отверстие под винт крепления оси вращения клинка. Это лучше сделать вставив ось на свое место или использовать специальную направляющую втулку (одинаковую по размерам с осью) через которую можно не только разметить, но и просверлить отверстие. В противном случае есть риск, что отверстие под винт в накладке будет не соосно отверстию под ось в плашке (диаметр оси 6 мм, а винта – 4 мм). В моем случае несовпадение осей отверстий оказалась небольшим и вылилось всего лишь в небольшой декоративный «косяк» при формировании отверстия для заглубления головки винта крепления оси. 
(Я данной рекомендации не выполнил, т.к. в моем экземпляре «Байкера» ось садилась в отверстие плашки с большим натягом и лишний раз разбивать соединение мне не захотелось).


Первая точка для разметки


«Косяк» из-за несоосности отверстий

После того как отверстие под винт крепления оси просверлено, накладка крепится к плашке вторым винтом с гайкой М4. Далее размечаются остальные отверстия по винты крепления. Накладка снимается с плашки и размеченные отверстия высверливаются.

Для проверки накладка вновь закрепляется на плашке уже всеми винтами (на этом этапе я использовал винты длиной 10 мм, т.е. более длинные по сравнению со «штатными»). Если все сделано правильно, то можно раззенковать углубления для того, что бы «утопить» головки винтов в теле накладки на «рабочую» глубину. Для расчета глубины отверстия под головку винта надо сложить высоту самой головки и минимальную толщину (~ 1 мм) «донышка», а затем вычесть полученную сумму из толщины заготовки накладки.

Далее проделываем все тоже самое со второй заготовкой, закрепляем обе накладки на рукояти и приступаем к «выпиливанию – выстругиванию – вытачиванию».

Вначале грубо ножовкой (я использовал исключительно ножовку по металлу), ножом, скальпелем и т.п. обрезаем заготовки накладок по контуру рукояти с припуском 2-3 мм. Затем берем грубую наждачную «шкурку» (150-200) и стачиваем все остальное по контуру рукояти. Плоские и выпуклые поверхности обрабатываем на «шкурке», положенной на гладкую поверхность (верстак), а вогнуты – на тоже шкурке, навернутой на кругляк диаметром 6-10 см, стараясь при этом древесины снять как можно больше и как можно меньше поцарапать металлические детали.

После формирования общего контура рукояти на той же грубой наждачке (при необходимости - это зависит от чистоты заготовки и желаемой толщины конечного продукта) обрабатываем и плоскости накладок.

В последнюю очередь ножом или скальпелем вырезаем в накладке подпальцевую выемку, наждачной бумагой средней зернистости скругляем углы заготовки. 

На данном этапе можно подготовить посадочное место под клипсу. «В дереве» я использовал туже самую технологию, что и описанную выше для пластиковых накладок.


Подпальцевую выемку режем в последнюю очередь


Клипса на деревянной рукояти

После максимального приближения рукояти по форме к желаемому, переходим к чистовой обработке поверхностей. Данная технология хорошо и многократно описана в других публикациях, посвященных изготовлению рукоятей для нескладных ножей и заключается в последовательной смене наждачной бумаги от более крупной к более мелкой (у меня было 150-500-800-1200), в результате чего получаем «идеальную» поверхность. 

(Хочу добавить, что древесина мербау великолепно полируется и после обработки накладок горячей смесью пчелиного воска и канифоли (и, разумеется, полировки грубой шерстяной тканью) сверкает как лакированная. Кроме того, мербау действительно не впитывает посторонние жидкости, в т.ч. и воско-канифольную смесь. Считаю это большим плюсом для рукояти рабочего ножа)

Теперь нам остается лишь смонтировать клипсу (предварительно сняв одну из накладок), вернуть на место клинок (не забыв при этом фторопластовые шайбы) и любоваться результатами своего труда:

Воодушевленный собственным успехом (еще бы! Ведь это был мой первый опыт ножеделания!) я стал искать в своей коллекции очередную жертву для тюнинга. Им оказался «земляк» - нижегородский «Спасатель» от «Медтеха»:

Этот экземпляр был мне подарен где-то году в 2000 и поэтому отличается по дизайну от выпускаемых сегодня под тем же наименованием ножей (см., напр., http://nizhnozh.narod.ru/MTskl.htm). 

В данном случае программа доработок была значительно расширена:

  • Устранить вертикальный люфт клинка (присутствовал изначально: в раскрытом положении фиксатор лайнер-лока вообще не упирался в пятку линка)
  • Установить шайбы на ось клинка (конструктивно вообще не предусмотренные)
  • Снабдить нож клипсой
  • Заменить неопределенно-шершавые накладки на мербау
(Конечно же, вначале нож был полностью разобран: развинчен узел шарнир клинка, снята ось и сам клинок, сняты посаженные на заклепки «внатяг» деревянные накладки, высверлены и выбиты латунные 2мм заклепки, скрепляющие между собой плашки рукояти.)
Работы выполнялись в следующей последовательности:
Устранение вертикального люфта клинка. В замечательной книжке «Искусство воплощения» (русскоязычные переводы ее отрывков печатали в «Прорезе» да и в Интете их вполне можно отыскать) Боб Терзуола рекомендует два основных метода «лечения» данной неисправности:
  • Удлинить проковкой фиксатор лайнер-лока
  • Увеличить диаметр штифта, в который упирается верхняя часть пятки клинка при открывании.
Разобрав «Спасателя» я понял, что ни тот, ни другой метод в данном случае для меня не применим. Во-первых, для проковки фиксатора пришлось бы снять посаженную на заклепки стальную притину и у меня не было уверенности, что я сумею установить ее обратно. Во-вторых, еще большие сомнения я испытывал относительно принципиальной возможности расковать закаленную пружину в домашних условиях на необходимую величину. Т.е. первый метод для меня отпал.
Второй метод – увеличение диаметра упорного штифта – так же оказался неприемлем в силу отсутствия оного штифта: в данном ноже при раскрывании клинок упирается непосредственно в торец распорной детали, установленной между плашками рукояти – «спинку». 
(Не знаю как эта деталь называется по-русски. В англоязычных мануалах, напр., http://www.norfleetcustomknives.com/building_a_liner_lock_folder.htm она называется просто «spine», типа «спинной хребет». Поэтому буду называть ее просто «спинкой»)
В эту же «спинку», только в другой ее части упирается клинок и при складывании ножа. Поэтому мысль о возможности заменить «спинку» несколькими распорными втулками и штифтами мною была также отвергнута, т.к. эта «операция» привела бы к несоразмерному увеличению объема работ.
Решение оказалось достаточно простым: я соединил оба метода Боба Теруолы. Практически это выразилось в удлинению обращенного к клинку конца «спинки» путем его проковки «на холодную» в двух плоскостях (сначала в вертикальной, потом в горизонтальной). В результате я набрал недостающие 0,5-0,7 мм и замок стал работать вполне удовлетворительно.


Расковываемый для удлинения участок «спинки»

(Возня с подгонкой деталей на этом и последующем этапах потребовала многократной сборки-разборки ножа. Поэтому для технологических целей 2 латунные заклепки были заменены на 2 винта М2 с гайками, которыми я соединял плашки между собой).

Установка шайб. Во-первых, были изготовлены сами шайбы. В качестве материала использовался фторопласт. В имеющимся фторопластовом цилиндрике (D20 мм) было просверлено отверстие D6, а затем ножовкой по металлу отрезаны заготовки толщиной 1,5-2 мм. Напильником толщина заготовок была доведена до 0,8-0,9 мм. 

(Настоятельно не рекомендую использовать для шлифовки фторопластовых шайб наждачную бумагу! Частицы абразива намертво въедаются в пластик и губят всю работу)

Далее одна из шайб обрезается до диаметра 15 мм и, кроме того, от нее отрезается еще кусочек. Это необходимо для того, что бы шайба не мешала работе замка.


«Урезанная» шайба. Усеченной стороной обращена к фиксатору

Но при сохранении имеющихся размеров ножа (в частности, пресловутой «спинки»), затолкать клинок вместе с двумя шайбами в промежуток между плашками совершенно не возможно. Вывод: надо увеличивать зазор между плашками. Первое, и, наверное, самое правильное, что приходит на ум: надо изготовить новую «спинку», увеличив ее толщину на суммарную толщину шайб. Но у меня, к сожалению, не оказалось под рукой куска нержавейки нужных размеров. Зато в избытке было листовой латуни толщиной 0,3 мм. И я решил добрать недостающие миллиметры за счет пакета латунных проставок.

Технология изготовления проставки элементарна: накладываем «спинку» на лист латуни, обводим по контуру, обычными ножницами вырезаем заготовку с припуском 2-3 мм, используя «спинку» в качестве направляющей высверливаем в проставке два отверстия под технологические винты, свинчиваем обе детали и еще раз подравниваем ножницами контур проставки. И так 6 раз.

Далее собираем пакет: «плашка + 3 проставки + «спинка» + 3 проставки + плашка» и все вместе обрабатываем напильником и наждачной бумагой по наружному краю, стараясь при этом не сильно царапать полированные притины. 

(Шлифовка металлических деталей велась вручную наждачной бумагой последовательно 600-800-1200. Для полировки, которой в конечном итоге подверглись все наружные металлические детали, использовалось самодельное приспособление в виде войлочного круга из старого валенка, прикрепленного к торцевому резиновому шлифовальному диску для строительных работ, зажатому в патрон дрели ну и, конечно, паста ГОИ)

Скажу сразу, что на своем опыте убедился: для изготовления проставок лучше использовать более толстые и/или прочные материалы, нежели 0,3-мм латунь. Несмотря на многочисленные подгонки и шлифовки, мне так и не удалось добиться идеального выравнивания смыкающихся поверхностей. После каждой сборки-разборки проставки встают в какое-то новое положение и то выступают на доли миллиметра над уровнем притин и «спинки», то заглубляются. По моему мнению, это объясняется недостаточной толщиной и прочностью проставки, изгибающейся то в одну, то в другую сторону.


Два пакета латунных проставок между плашками и «спинкой» - идеала не получилось: проставки на доли миллиметра, но «гуляют» по высоте над общим уровнем поверхности рукояти

Далее очищаем рукоять от опилок и монтируем клинок и шайбы, проверяем работу блокирующего механизма, а при необходимости и проводим дополнительную подгонку (к примеру, может понадобиться еще удлинить «спинку» проковкой или, наоборот, сточить пятку клинка или пластину-фиксатор лайнер-лока).

Клипса. Клипсу я вновь позаимствовал от китайского складника. 

Однако метод монтажа на это раз был иным: пришлось позаимствовать не только клипсу, но и ось вращения клинка, т.к. лишь в паре эти детали могли быть смонтированы на реконструируемый «Спасатель» - отверстие в клипсе не круглое, а D-образное, соответственно, и на оси должна быть соответствующая выборка. К тому же «родная» ось «Спасателя» была из латуни, а «китайская» - стальная (по-моему, стальная лучше латунной). Также пришлось решать задачу предотвращения самопроизвольного вращения клипсы, т.к. отверстие под ось клинка в плашках «Спасателя», естественно, осталось просто круглое и лыска на оси не работала. И захотелось мне все сделать красиво: в клипсе просверлить маленькую дырочку, нарезать в притине резьбу М2 и соединить это все великолепным винтиком из нержавейки под внутренний шестигранник, открученным от убитого «винчестера». Однако при сверлении полуторомиллиметровое сверлышко обломилось и в процессе его извлечения отверстие в притине было разбито настолько, что о резьбе М2 пришлось забыть. В результате фиксация клипсы от прокручивания была сделана аналогично описанной выше, т.е. латунным винтом М2 и гайкой, утопленной с внутренней стороны в притину.

Заодно в противоположной притине было выбрано отверстие для того, что частично утопить головку винта крепления поворотной оси клинка.


Монтаж клипсы на «Спасателе»


«Утопленный» винт поворотной оси клинка

Накладки. Рассказывать, как я старательно выпиливал новые накладки из мербау я не стану. Во-первых, это уже описано выше (см. про «Байкер»), а во-вторых, из этого в конце концов ничего не получилось. Но обо всем по порядку. 

Итак, красивенькие накладочки были выпилены и дошел черед до их монтажа. К тому времени я твердо решил, что конструкция «Спасателя» отныне будет разборной и подготовился к этому: увеличил диаметр двух из имеющихся четырех заклепочных отверстий до 3,1 мм, подобрал винты М3 из нержавейки. А в качестве фигурных гаек (за неимением ChicagoScrew) решил использовать уменьшенные до высоты 3,5 мм головки велосипедных спиц. Вот тут и случилась засада! После того, как я аккуратно подготовил посадочные гнезда по эти самые головки в новенькой накладке из мербау, собрал весь «бутерброд» из накладок, плашек, латунных проставок, «спинки» и т.п. и стал закручивать винты, то понял, что резьба в головках велосипедных спиц вовсе не М3: «бутерброд» стягиваться не хотел, винты вращались вхолостую, хотя без нагрузки до этого вели себя вполне пристойно. 

Короче, от идеи использования головок велосипедных спиц в качестве гаек пришлось отказаться, а вместе с этим и от новых накладок, т.к. запас мербау к этому времени весь вышел. 

Пришлось мне заняться реставрацией «родных» накладок и поиском новой технологии сборки. Забегая вперед, скажу, что после тщательной шлифовки и полировки родные накладки оказались даже хороши: под напластованиями непонятно каких веществ оказался очень симпатичный орех, по фактуре напоминающий птичье перо (не то торцевой, не то тангенциальный срез). А уж после получасового проваривания накладок все в той же смеси пчелиного воска и канифоли и последующей полировки шерстяной тканью древесина так прямо и заиграла (хотя орех до такого блеска как мербау мне отполировать не удалось). 

Что же касается изначальной проблемы «красивого» монтажа, то решение оказалось достаточно простым и, думаю, может пригодится многим «домашним умельцам». Суть его в следующем: для крепления используется самая обычная гайка. В накладке высверливается отверстие под винт, которое затем зенкуется до диаметра гайки. Глубина зенковки должна позволять максимально возможно глубоко утопить гайку в тело накладки, но не в ущерб прочности «донышка» раззенкованного отверстия. Далее собирается весь «бутерброд» рукоятки, гайка помещается в подготовленное отверстие, с противоположной стороны рукоятки вставляется винт и соединение затягивается с максимально возможно-разумной силой. Если после затяжки винт выступает из гайки, то его необходимо укоротить «заподлицо» с гайкой. А дальше, не разбирая всей получившийся конструкции, оставшуюся в накладке полость (над гайкой) необходимо замуровать вместе с гайкой любой подходящей шпаклевкой. Кстати, той же шпаклевкой были заделаны и ставшие ненужными отверстия под «родные» заклепки. После окончательной полимеризации шпаклевки поверхность выравнивается напильником, шкуркой и т.д. 


Зашпаклеванные отверстия


Схема заделки гайки в тело накладки

Я использовал самую обычную отечественную двухкомпонентную химию типа «холодной сварки», предназначенную для дерева, и по цвету подошедшую к древесине накладок. И уже когда все собрал и отполировал, подумал о том, что в данном случае недостаток может быть легко превращен в достоинство. Если, к примеру, заполняемую шпаклевкой полость сделать не круглой, а, скажем, придать ей форму звезды, квадрата и т.п., а вместо коричневой замазки использовать какой-либо компаунд цвета «слоновой кости», то можно получить эффект инкрустации. А еще вместо шпаклевки можно попробовать вклеить в отверстие цилиндрик или какую-либо иную фигурку из латуни, дюрали и пр. 

Но, в общем и целом, результат мне понравился: 

Вошел я теперь во вкус и вот подумываю: «А не изменить ли мне форму клинка?» К примеру, на такую:

Пока что перевешивает желание не «вылезать» за пределы сертификата и опасения ослабить клинок, толщина которого в обухе всего 2,4 мм. А впрочем, кто знает… 

Короче говоря, как писала Ann(k) на форуме клуба любителей ножей «Булат»: «…мужчины используют в ножестроении то, что у них под руками - клей, обрезки, деревяшки, оргстекло и текстолит... А женщины - материалы для наращивания ногтей, старые кожаные сумочки, средства для волос, пилочки, обломки посуды, автозагар для тонировки... Просто шире надо смотреть на окружающий мир, там много что может пригодицца:-)»

С уважением ко всем читающим,

Дмитрий Седельников, Н. Новгород.

dsedelnikov@yandex.ru

Copyright MyCorp © 2016 |