Среда, 24.04.2024, 19:13 | Главная | Регистрация | Вход | |||||
NamuradaN |
Меню сайтаКалендарь
Архив записейНаш опросСтатистикаПоиск |
Как сделать нож
Материал ниже взят с http://www.autotruck-press.ru и http://ru.wikipedia.org, СПС "Гарант". Рессора в качестве материала для ножа была выбрана, т.к. 1) её куски можно легко найти 2) обрабатывается она значительно легче, чем полоса "быстрореза" 3) стомость ножа сравнительно мала И так, начнём с того, что автомобильная подвеска бывает рессорной и пружинной. Нас будет интересовать рессорная. Благо в России две беды: дураки и дороги. В результате сочетания первого и второго, мы имеем множество пригодных (для изготовления ножа) кусков рессоры прямо на догоге. Бесплатно и вне очереди. Рессора изготавливается из горячекатного стального проката, для которого есть ГОСТ, который так и называется ГОСТ 7419-90 "Прокат стальной горячекатаный для рессор. Сортамент" (.rar 101 Kb) Пароль на архив: hobonozh.info А теперь несколько слов о самой красавице: Рессора - упругий элемент в подвеске автомобилей,троллейбусов,автобусов.Соединяют кузов с мостами.Воспринимают тяговые и тормозные усилия при движении. Из истории: Рессора намного старше автомобиля. К примеру, гоголевские персонажи, обсуждавшие «доедет ли колесо…» глядели, скорее всего, на рессорную коляску. Естественно, унаследовали ее и самобеглые экипажи. В разное время ее очень широко, порою почти тотально использовали в подвесках автомобилей. И сегодня на старой технике можно встретить множество просто потрясающих конструкций. Но разбирать их здесь мы не будем, поскольку и практическая ценность этой информации небольшая, да и места для приличного обзора потребуется намного больше, чем есть во всем журнале. А потому поговорим о том, что выкристаллизовалось в процессе развития к сегодняшнему дню. Конструкция: Рессоры бывают много-, мало- и однолистовыми. До недавнего времени во всем мире были, а в нашей стране еще и сегодня наиболее распространены многолистовые рессоры. Поскольку график изменения изгибающего рессору момента имеет форму треугольника с вершиной в точке нагружения (мост), то этот треугольник и «заполняют листами», чтобы получить более равномерные напряжения в каждом из них. В результате удается убить не одного, не двух, а целое стадо зайцев. Изготовление: Для изготовления листов обычно используют горячекатаную полосу из углеродистой пружинной стали. Нужный выгиб придается рихтовкой, а в заводских условиях – в штампах. После этого делается термообработка. Нередко поверхность упрочняется дробеструйной обработкой. Виды сечения рессоры: Сечение листа до некоторого времени было прямоугольным со скругленными кромками. Но поскольку усталостное разрушение листов почти всегда начинается сверху, нижнюю поверхность сократили скосами или выемками. В результате в сечении листы большинства современных рессор имеют или трапецию, или своеобразное «Т» с очень толстой ножкой. Какую рессору взять: Многие ножеделы сходятся во мении, что лучше брать рессору, сделанную в глубокие совковые времена. Поскольку там сталь 65Г была значительно лучше, чем сейчас. Само качество металла зависит не только от соотношения добавок, но и от технологии термообработки. Возможно в советские времена "термитчики" были более квалифицированы. ИМХО: упорно прививается, что многие "секреты стали" утеряны в далёких-далёких временах. И что соверменные ножи - не ножи вовсе... Думаю, сталь, она как была так и осталась. Просто когда работешь с куском "советской рессоры", ты создаёшь нож с "историей". Не стоит забывать, что многие качества ножа из любого металла задаются технологией его производства. Например, можно перекалить полотно "быстрореза" при работе на наждаке и потом всем расказывать, какие хрупкие ножи из Р6М5. Для первого ножа, пойдёт любой кусок. Забегая вперёд: вот такой нож мы сделаем.
А поможет нам в этом Скотт Джонс. В примере он использует
кусок рессорной стали (стальной прокат). Может и у вас такой есть. Но
скорее всего у вас - просто кусок рессоры :))
Отжиг:
Выпрямление:
Когда будете подбирать стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом 0,5 см толщиной и 4 см шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится. (Прим: в нашем случае с напильником придётся повозиться - толщина ресооры будет больше. Но, после уроков труда в далёком дестве, это - не проблема) Еще вам нужна будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, т.к. с ней ничего не случится - вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду использовать картинки, чтобы объяснять свои действия. ШАГ 1-2. ЭСКИЗ и КОНТУР
Статья взята с http://kombat.com.ua. Автор Скотт Джонс Прикрутите нож к скамье, пню, или что у вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму. Это должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье. Рукоять обрабатывается в первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал, прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за клинок.
Итак, я обсверлил весь силуэт ножа - это здорово облегчит работу
ножовочному полотну при его обпиливании. Затем я открутил заготовку от
скамьи, и заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с
рукояти. Сверлом 3 мм были сделаны отверстия в рукояти под медные
прутки, а сверлом 6 мм - чтобы ее можно было крепить к скамье, когда
обрабатывается какая-то часть лезвия. Хорошо, теперь у меня есть заготовка ножа, обпиленная ножовкой по металлу, и обработанная напильником. Это начинает приобретать форму. ШАГ 1-2. ЭСКИЗ и КОНТУР
Статья взята с http://kombat.com.ua. Автор Скотт Джонс Затем, с помощью подходящих шурупов для дерева, прикрутите нож к верху скамьи. Начинайте обрабатывать напильником плоскость клинка. Цель в том, чтобы соединить процарапанные линии и вершину режущей кромки ножа в одно и то же время. Это потребует много тяжелой упорной работы и терпения. И, может быть, несколько перерывов по дороге. Чтобы помочь себе в обработке плоскости, я использовал маркер, и обтачивал очень медленно, пытаясь удержать напильник плоско. Маркер покажет вам неровности, которые надо сточить.
Попробуйте закрепить полоску наждачной бумаги на какой-нибудь
недорогой основе, например, на шпателе для нанесения краски. Вначале я
зачищал наждаком область, которую мы назвали углубление, с помощью
плоской дощечки и бумаги номер 120. Потом я стал обрабатывать плоскость
продольными движениями к концу клинка, пока все грубые царапины от
напильника не исчезли. Это так же выравнивает плоскость.
ШАГ 4. ЗАКАЛКА и ОТПУСК
Статья взята с http://kombat.com.ua. Автор Скотт Джонс
Суньте клинок в горячие угли. Ножу следует находиться там примерно 10
- 15 мин, в зависимости от того, как сильно разгорелись угли. Это ваш
первый раз, поэтому вытаскивайте нож из огня на пару секунд каждые 2 - 3
минуты, смотрите на его цвет, и проверяйте режущий край магнитом. Пришло
время опустить нож в секретное масло. Магнит не притягивается, цвет
стали хорош, и слюни текут от предвкушения. Я
закалял сталь, опуская в масло только 2/3 ножа. 2/3 клинка со стороны
режущей кромки я держал в масле, пока не погасло пламя - около минуты -
а потом медленно погрузил остальную часть ножа, пока он не погрузился
полностью, и не перестал идти дым.
Когда мы вытаскиваем нож, он выглядит черным и противным. Я опустил его
в сосуд с водой, пока он не остыл настолько, чтобы можно было взять его
в руки.
Теперь вы спросите - этот нож действительно твердый? Ну что ж, давайте
проверим. Возьмите напильник, и пройдитесь им по клинку, прикладывая
под углом 30 градусов и прижимая деликатно, а не жестко. Напильник
будет скользить по режущей кромке, пытаясь за нее зацепиться.
Если клинок слишком скользкий, вытрите его тряпкой, удаляя масло. Чтобы
лучше очистить металл, можно использовать так же мыло и воду. Если
напильник цепляется за нож, значит закалка не удалась, возвращайтесь к
огню, и повторяйте все сначала.
Предположим, что клинок прошел пробу напильником, и закалился как
следует. Теперь надо его отпустить, так как мы не хотим, чтобы лезвие
или его кончик крошились. Напильники очень хрупкие, и наш нож сейчас
тоже очень твердый и ломкий.
Разогрейте кухонную духовку до температуры 375 - 400 градусов. "Пеките"
нож в духовке 45 минут, позвольте ему остыть до комнатной температуры,
и снова суньте в духовку на 45 минут при той же температуре. Кстати, не
забудьте смыть предварительно с ножа все масло, если не хотите
закоптить весь дом. После отпуска стали можно очистить клинок. Беритесь
снова за наждачную бумагу, и готовьтесь накладывать деревянные рукоятки
на этого малыша.
ШАГ 5. РКОЯТЬ и МОНТАЖ Статья взята с http://kombat.com.ua. Автор Скотт Джонс Я поместил нож в тиски, и обрезал два куска для накладок на будущую рукоять. Положите нож ближе к верхнему краю бруска, тогда будет проще "привязаться" хотя бы к одному его краю. У меня есть медные прутки, и я готов сделать следующий шаг. Просверлите для них отверстия в рукояти. Я вставил все три стержня, и очертил контур ножа на дубовой плашке, определившись, где будет "лицо" бруска, когда я прикреплю эпоксидкой и медными прутьями дерево к стали. Это фото не очень хорошее, но, думаю, вы сможете увидеть нужный вид с черной полосой на ноже. Я отметил на древесине начало и конец этой линии, а потом соединил их дугой. Левая щечка рукояти будет обработана и прикреплена, когда мы не сможем нарушить форму после того, как дерево приклеится к ножу. Теперь карандашом надо сформировать левую часть рукояти, в основном ее перед. Проверьте, достаточно ли хорошо подготовлена накладка, как она прилегает к металлу, и если надо, выгладьте ее на наждачной бумаге, чтобы плоскость была совершенной. Соедините оба куска медными прутками, обпилите их и обработайте наждачной бумагой, пока накладки не станут зеркально подобными. Еще раз напоминаю о переднем крае! Потом проверьте их на ноже. Теперь, если обе накладки достаточно хороши, и нет пустоты между ними и ножом, можно обрезать лишнюю длину прутьев, так, чтобы они были заподлицо с деревом. Тщательно очистите нож - там, где будет прилегать дерево. Мыло, горячая вода и старая зубная щетка, потом тщательно ополосните его и вытрите досуха. Если хотите, чтобы он был совершенно сухим, воспользуйтесь сушилкой для волос. Я обрезал прутки, и зачистил наждачкой грани, чтобы потом не откалывались щепки. Потом эпоксидной смолой смазал внутренние части деревянных накладок, рукоять ножа и стержни, и соединил все вместе. Обернув все это четырьмя жирными резиновыми полосами (жирными - чтобы не прилипли), я оставил нож до высыхания, а потом удалил излишки выступившей смолы, и получил готовый нож. |
||||
Copyright MyCorp © 2024 | |