Среда, 23.08.2017, 11:15Главная | Регистрация | Вход

Меню сайта

Форма входа

Корзина

Ваша корзина пуста

Календарь

«  Август 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Архив записей

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 656

Друзья сайта

Место свободно Если хотите чтобы мы поставили
ваш баннер обращаться в личку!
Russkiy magazin
NamuradaN
kizlyarextreme
brisa
elbrusoid
alazani
zolotih del masterica
OOO PP Kizlyar
hpa-shop
Dagestan_Kubachi
Souvenir weapon
VAYNAG
My handmade knives
BIVNI
Imperiya Nozhey
Vse mirniy portal
Чеченский Все мирный портал

Статистика


» Зарег. на сайте
Всего: 459
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 5
Модераторов: 2
Проверенных: 5
Обычных юзеров: 142
» Из них
Парней: 425
Девушек: 34

счетчик посещений
Besucherzahler femmes russes a marier
счетчик посещений

Поиск

Хвостовики ножей
Крепим нож на жилет

Наиболее часто применяемый в прошлом – это всадной, сквозной, расклепанный хвостовик.

Особенности: хвостовик обязательно прямоугольной формы, во избежание проворачивания ручки, а на конце квадратного сечения (отверстие в навершии – тоже квадратное). Вместо навершия может быть небольшая шайба.

           

Если требовалась балансировка тяжелого лезвия, то в ручку заливали свинец или олово. Потом хвостовик расклепывался, иногда без шайбы. Такое крепление очень надежно скрепляет ручку и хвостовик в одно целое и его возможно сделать в тайге с помощью костра и дроби, что немаловажно. То есть, необязательно так делали для балансировки, просто заливались пустоты между хвостовиком и ручкой, поскольку отверстие прожигалось шомполом и были большие зазоры.

           

           

Финская разновидность (редкая)

Хвостовик не расклепан, а закручен в кольцо, как поросячий хвостик и служит одновременно пружиной, поджимающей навершие и петлей для крепления темляка.

Ручка в этом случае – разборная, без клея.
Если вместо заклепки применяется гайка, то существует несколько вариантов. Лучший – это длинный ниппель, а навершие удерживается от проворачивания двумя тонкими шпильками o 2-2,5 мм.

Можно обойтись без навершия, в этом случае ниппель утапливается и  закрывается пробкой из древесины.

Хвостовику не обязательно быть цельным – его можно удлинить болтиком o 4-6 мм. Если  все сделано правильно, то это не уменьшает прочности. Очень убедительный пример – хвостовики сабель, которые делали и в Туле, и в Златоусте в XIX в. На хвостовике и на болте были зацепы, все это обмазывалось битумом и обматывалось тонкой железной лентой. Сабли ломались, или превращались в труху в земле, но не зафиксировано ни одного случая, чтобы такой хвостовик поломался, или сгнил.

Железная лента и битум давали упругость и способность гнуться, что увеличивало прочность на излом, поэтому их нельзя заменить стальной трубкой и эпоксидкой. Так хвостовик с припаянным, либо приваренным болтом менее прочен, хотя в основном из-за того, что сделано неумело.

Следующий способ: врезка болта.
На дамаске не нарежешь резьбу, булат не сверлится и не сваривается, а иногда просто надо сэкономить металл, тогда делаем так: хвостовик отковывается размером 15 мм. Х 50-70 мм., потом прорезается на 15 мм., шириной 4-5 мм. и квадратным надфилем запиливаются плечики по 1,5 мм. На плечиках делаются лыски под 45? со всех сторон. Потом головка болта подгоняется в это отверстие с небольшим зазором: никаких забиваний!! Наоборот, должен быть люфт. Потом головка болта стачивается под толщину хвостовика и  кернится над лысками (опять же – никаких расклепываний намертво – это уменьшает прочность!) при затягивании гайки, болт сам центрируется по оси усилия, и не возникает напряжения, которое часто ломает цельный всадной хвостовик.

Этот вариант самый быстрый – при навыке тратишь около 15 мин. (если все же отломился усик, то ломаете второй и повторяете все снова).
Если хвостовик сверлится, то можно в отверстие вставить болт, потом загнуть и слегка сплющить (нагорячую). Этот вариант чуть сложнее из-за нагрева и увеличения толщины, но тоже неплох. Под головку болта можно раззенковать отверстие, а с другой стороны – сделать канавку, тогда толщина не увеличится.

Повторяю: хвостовики без пайки проще и прочнее.
Наращивать хвостовик электросваркой можно только до ковки и во время оной отжечь его несколько раз. Паять латунью и серебром лучше до закалки и держать это место клещами, чтобы не перегрелось и не отпаялось.    
Если хвостовик очень короткий, то лучше нарастить его жестким креплением, чтобы ручка не качалась. Это крепление заодно может упираться в гарду и держать ее.

Хвостовик иногда может являться еще и ручкой, и гардой. Вот пример: немецкий средневековый нож «Дюссак» (у нас это слово трансформировалось в «тесак»).
Дюссак откован из одного куска металла.

Хвостовик может проходить не внутри ручки, а по ее периметру

Ножи, которые не испытывают больших нагрузок, можно крепить всадными, но не сквозными хвостовиками. В первом случае хвостовик затачивается в форме кинжала, отверстие засверливается на 2 мм меньше ширины хвостовика. Если нет гарды, закрывающей это отверстие, то на клею загоняются два чопика из дерева. Если ручка сделана из прочной древесины, то это крепление очень надежно. У меня тяжелый нож-тяпка (для рубки мороженого мяса, рыбы, птицы) с таким хвостовиком работает уже 20 лет.  Ручка из выдержанного комля дуба.

Можно сделать несколько зарубин на хвостовике, а в отверстие залить воду перед всадкой – сцепление будет очень прочным. Древесина разбухает, а хвостовик слегка заржавеет.
Второй вариант несквозного хвостовика – это широкий, на заклепке. Обычно одна заклепка, редко две.

Такой хвостовик, несмотря на его простоту, сложен в изготовлении. Трудно попасть сверлом в нужную точку. Более того, очень сложно просверлить все детали сразу. Поэтому лучше такую ручку делать клееной из двух половинок; потом вырезать выемку под хвостовик и тщательно подогнать обе половинки. В этом случае засверливается одна половинка через хвостовик, потом другая, а потом все собирается на клею и расклепывается. Если хвостовик невозможно просверлить, то на нем делаются запилы наждаком и ставятся 3-4 заклепки тоньше. Запилы не надо делать строго напротив друг друга, чтобы не ослабить хвостовик. Сборка ручки – такая же: из половинок.

Заклепки на ручках – особая тема, поэтому о них чуть ниже.
Если нож имеет всадной хвостовик, то самым ответственным местом является точка сопряжения пяты, гарды и ручки. Очень часто делают две ошибки.

Ошибка первая

Гарда не прикреплена к ручке, очень скоро это сочленение разбалтывается.


Ошибка вторая

Кольцо насажено на ручку, но не соприкасается с пятой.

Как надо делать правильно.

В первом случае гарда фрезеруется, либо к ней припаивается кольцо, так, чтобы гарда и ручка составляли одно целое.

Во втором случае, либо пята имеет заплечики, входящие плотно в кольцо, либо к кольцу припаивается донышко и тогда это называется «гильзой».

Заплечико может быть только одно – сверху, прочность не уменьшается, поскольку вектор усилия при рубке и строгании находится в этой точке.

Интересный способ сопряжения пяты и ручки есть на Кавказе (Адыгея, нож «Бичак»). Это просто полоска мягкой меди, изогнутая вокруг пяты и охватывающая ручку. Пайка не нужна.

Лезвие укреплено против бокового изгиба.

Цельные хвостовики

Цельные хвостовики с накладками проще в изготовлении, вчетверо прочнее и, кроме того, нож не теряет своих рабочих качеств, если вдруг потерялись накладки – достаточно обмотать хвостовик шнуром. Недостаток всего один – они вдвое увеличивают цену, поскольку возрастает объем работы и масса стали.

Особенности: гарда часто одевается со стороны лезвия, имеет усики под заклепку.

Если лезвие очень длинное и тяжелое, то оно балансируется массивным навершием, которое приклепывается.

Цельный хвостовик всегда расковывается на нет, по-толщине, начиная от пяты лезвия. Это облегчает баланс изделия, не влияя на прочность.

Накладки тщательно подгоняются, притираются к сплошному хвостовику, но зазоры нередко остаются. Лучше убрать их, залив клеем, либо проложив очень тонкую кожу, дубленную и пропитанную маслом.
Самая важная часть – расклепывание. Тут два запрета: нельзя располагать заклепки на одной линии, иначе расколются накладки; нельзя ставить заклепку, особенно толстую, под указательный палец – хвостовик при ударе может сломаться. Поэтому стандартная схема примерно такая.

Хороший вариант – это 8-12 очень тонких заклепок по всему периметру: o 1,5 мм., медь, никель, серебро.

С тонкими заклепками нет проблем – они не раздуваются от удара и не растрескивают накладки. Под толстые, o 4 мм., обязательно надо ставить шайбочки, которые часто делаются декоративными и контрастными по отношении к заклепке, либо наоборот сливаются с ней. Лет 30 назад вошли в моду донышки от револьверных гильз небольшого калибра. Полностью исключает возникновение трещин использование трубок: медных, никелевых. Отверстие в накладке зенкуется, трубка развальцовывается, потом отверстие в трубке закрывается заклепкой, обычно контрастной по цвету.
Существуют предубеждения против цельного хвостовика и они совершенно надуманы. Первое: этот хвостовик тяжелый. Человек, утверждающий это, никогда не видел кованого хвостовика, а только фрезерованный, который имеет толщину по всей длине одинаковую с пятой. Кованый - не тяжелее всадного, у которого часто бывает массивное навершие. Второе: этот хвостовик электропроводен. Всадной хвостовик с гардой и навершием – тоже, да и кто едет в тайгу, чтобы именно ножом рубить кабель под напряжением?
В этой заметке я рассматриваю только кузнечное дело – хвостовик; ручки – это уже не моя епархия. По традиции хвостовик делает кузнец и доводит его до такого идеала, что к нему незачем прикасаться тому мастеру, который делает ручку. Более того он не смеет этого делать, даже если хвостовик, как ему кажется широк и для удобства неплохо бы его сделать вдвое уже. Чего только не вытворяют эти горе-мастера, не знающие основ дела и традиций! На моих булатных ножах отжигали хвостовики под корень электросваркой, либо газовой горелкой, пытаясь приварить болтик, поскольку врезать его вручную слишком медленно. Самый яркий пример дилетантства: в одной нижегородской мастерской спилили хвостовики 5-ти ножей и приделали болты o 10 мм. с гайкой на 14 мм., утяжелив ручку на 75 г. После небольшого усилия ручки на этих болтах стали вращаться, как пропеллеры. И все это потому, что сверлить ручку проще, нежели пробить квадратное отверстие.
Опишу устройство ручки, которая может ввести в заблуждение.
Ручки персидских кардов выглядят так:

Кажется, что хвостовик цельный и накладки приклепаны к нему. Увы, персы так экономили на булате, что хвостовики этих кардов меньше мышиных хвостиков. Тяжелый кард часто его толщина по обуху 8-10 мм., длина до 30 см., и тяжелая ручка, всегда из моржового клыка, держался на единственной тонкой заклепке. Именно поэтому эти ручки столь непрочны, по многу раз переделаны, трудно встретить доживший до наших времен оригинал.

Серебряная обечайка, украшенная орнаментом и арабской вязью, прославляющей Аллаха, расклепывается концами в пазах, часто ломается в этом месте и теряется. Ручка, потеряв опору, то же начинает болтаться. Ясно, что ОТК в те времена работало из рук вон плохо, иначе карды были бы более живучи, а головы халтурщиков служили бы долгое время украшением стен Дамаска и Багдада.
Много реже, но все же, попадаются у кардов прочно сделанные хвостовики. Устроены они так: на тот же короткий булатный хвостовик наклепана сложенная вдвое железная пластинка. Так же по периметру идет обечайка, но все швы и стыки пропаяны припоем (латунь, серебро), получается очень жесткая конструкция.

Источник  http://www.kuznec.com


Copyright MyCorp © 2017 |