NamuradaN

Достоинства берестяной рукояти очевидны - она не холодит руку, поскольку поверхностный слой быстро нагревается от тепла ладони, и в силу низкой теплопроводности сохраняет комфортную температуру, не отводя тепло вглубь. Береста очень устойчива к воздействию воды и прочих жидкостей - причиной этого является большое количество содержащегося в ней дёгтя, вдобавок наделяющего её и некоторыми дезинфицирующими свойствами, благодаря которым береста не гниёт. Не исключено, что дёготь также тормозит и развитие всяких нежелательных микроорганизмов на поверхности рукояти.

Основной проблемой на морозе является даже не собственно свойства материала, а наличие с различной теплопроводностью. Например, встречаюшийся на рынке ножи с наборной берестяной рукоятью и затыльником ( задняя часть рукояти, прджимающая бересту ) и больстером (передняя часть рукояти у клинка ) из алюминия никак нельза назвать удачными. Слишком большой контраст будет между металлом, обладающим очень высокой теплопроводностью, и берестой. Исходя из этого, в качестве вспомогательного материала для рукояти была выбрана березовая сувель ( один из видов нароста на стволе дерева, напоминает кап, но структура менее извилистая, и отсутствуют так называемые спящие почки, вокруг которых и образуется типичный рисунок капа ). При гизкой теплопроводности сувель обладает отличными прочностными характеристиками, легко обрабатывается и красиво выглядит.

Заготовко и оюраюотка юересты достаточно утомительгый процесс, поэтому лучше купить готовый блок или уже обработанные листы. Если же придётся самому заниматься заготовкой, помните о небесконечности наших лесов.

Обычно бересту снимают на лесозаготовках, со срубленных стволов.Лучшее время для заготовки бересты - конец МАЯ - ИЮНЬ ( фенологически приметы: когда прогремит первый гром: как только появятся комары: когда листья на берёзе станут размером с пяточёк ). Чем толще берёза, тем лучше ( рекомендуется толщина ствола более 25 см )

Делается один разрез вдоль ствола и небольшие поперечные надрезы. Для поддевания и снятия бересты удобно пользоваться деревянным или платиковым шпателём. Снятые листы надо очистить от мха и грязи щёткой

Хранят листы в прохладном тёмном месте в горизонтальном положении,желательно под гнетом,складывая попарно белыми сторонами.

Итак, приступаем. Сначала защитим клинок от возможных царапин малярным скотчем - опять же, так и руки целее будут. Затем на точиле, болгарке или небольшом камне, зажатом в дрель, сделаем несколько мелких углублений через 20 - 30 мм шахматном порядке для лучшей фиксйции клея

( фото 1).

и два глубоких выреза на конце хвостовика

( фото 2).

На эти вырезы придётся оснавная нагрузка присборке конструкции. Если хвостовик излишне гладкий, лучше < задрать > его поыерхность крупным камнем.Если же твердость хвостовика невелика, то напильником. В этом случае напильником можно нарезать и углубления.

Теперь рукоять. Если береста высохла, стала хрупкой и желает гнуться, её можно увлажнить. Главное, не переусердствовать, поскольку время сушки весьма велико и может растянуться на месяцы, если размочить её как следует.

После увлажнения бересту надо положыть прд гнёт до высыхания и полного или частичног выпрямленея. Размечаем листы бересты на прямоугольники подходящего размера, например 30х40 мм. Удобнее делать это шариковой ручкой - карандаш виден горазжо хуже

( фото 3).

Размеченный лист разрезаем обычными ножницами

( фото 4).

Необходимое на рукоять количество кусочков можно оценить, померив толщину бересты. Потребуется некоторый запас, так как мы будем сильно сжимать пакет

Отверстия под хвостовик проще всего сделать с помощью пробойника или просто заточенной трубкой подходящего внутреннего диаметра, равного или чуть превышающего толщину хвостовика

( фото 5-6).

Обычно использют трубки от телескопических антенн.

Удобно отмечать на кусочки бересты расстояние между отверстими с помощью самого хвостовика, особенно если он сужается к концу

( фото 7).

Промежуток между отверстиями вызывают канцелярским или иным ножом. Положение трубки относительно разметки видно на

( фото 8).

Чем более точно мы сделаем окно в каждом кусочке, тем меньше эпоксидной смолы потребуется и тем легче будет рукоять. В случае тонкого клинка, возможно, нож будет даже плавать.

Иногда пользуются специально изготовленными пробойками, позволяющими получить прямоугольное окно одним ударом.

Обратите внимание на боковые отверстия, предназначенные для доступа внутрь - для выталкивания застрявшего вырубленного материала

( фото 9-10).

Кстати, сухая береста трескается после первого же удара молотком

( фото 11).

Изготовив ( с запасом ) достаточное количество кусочков, приступаем к формированию заготовки.

Для этого потребуется, во-первых, слегка увлажнить бересту ( маканием в воду ненадолго или из пульверизатора ) до элостичного состояния и, во-вторых, устройство, которое позволит с достаточным усилием сжать пакет ,

Можно использовать тиски, в которые поместится или целый пакет , или разделённый на два-три части ( у нас поместился целиком ). Пакет собераетсяна хвостовике или другой направляющей ( мы собирали на длинной струбцине ) в порядке, показанном на

( фото 12).

Затем аккуратно снимается и зажимается в тиски

( фото 13).

Для сжатия пакета подойдут и мощные струбцины

( фото 14).

Кроме того, потребуются пластины для защиты крайних слоев бересты от насечек на губках тисков в первом варианте и пластины с прорезчми - во втором.

Можно обойтись одной достаточно мощной струбциной, но тогда потребуются дополнительные ухищрения и телодвижения, чтобы сжать пакет без перекосов,Например, изготовить два деревянных бруска с ровными поверхностями, похожих на заготовку затыльника ( фото 17, 27),

только превышающих размерами кусочки бересты, и подобрать жесткую металлическую полосу нужной длины. В тисках проще избежать перекосов, да и усилие будет больше что важно.

Третье устройство, полезное не только для сушки бересты, но и для вклеивания рукояти методом всадного монтожа, представляем собой два длинных болта ( или половинки метровой шпильки толщиной 8 - 10 мм, продающейся на любом строительном рынке ), которые гайками зафиксированы на металлической пластине или жёстком деревянном бруске. Второй брусок ( пластина ) свободно перемещается по шпилькам, а усилие создаётся гайками, поджимающими верхний брусок. При сборке и приклеивании клинок и торец рукояти упираются в бруски, если шпильки достаточной длины. Или в нижнем бруске делается окно под клинок, которий фиксируется в нём двумя болтами, например, упирающимися в боковые поверхности клинка. Не забудте подложить что-небудь, чтобы не поцарапать клинок. Его фиксация необходима, чтобы сжать не только больстер, прокладки, рукоять, затыльник но и прижать их собственно к линку.

Чем сильнее сжать пакет, тем прочнее получется рукоять. Сжатый с максимально достижимым усилием пакет должен иметь рассчитанную длину. В процессе сушки необходимо регурярно подтягивать тиски, струбцины, гайки, чтобы компенсировать усадку.

К вопросу о прочности. Наиболее часто задаваемый вопрос по поводу берестяных рукоятей: клеить или не клеить? Это зависит от личных пристрастий ( субъективно ) и от формы ( сечения ) хвостовика ( объективно ), если хвостовик достаточно широкий и плоский, то шанс провернуть часть пакета ничтожен. Если же он скорее круглый, то клей будет небесполезен. Также ответ на вопрос будет зависеть от силы, с которой была сжата береста. Чем больше было усилие, тем меньше шансов провернуть.

В общем, ничего страшного не случится, если склеить все пластинки, хотя многолетний опыт эксплуатации показывает достаточную надёжность конструкции и без клея.

Если же использовать его, то логично взять водостойкий, нехрупкий, бесцветный или коричневатого цвета. Этим требованиям удолетворяют БФ-6, полиуретановые клеи для обуви, например < уран > и водостойкийПВА. Кроме того, у БФ-6, помимо доступности, есть и ещё одно достоинство - его можно нанести на влажную бересту, то есть совместить операции прессования и склейки. В этом случае клей проникнет в бересту на меньшую глубину, но прочность не постродает, а вот интересные эффекты на готовой отшлифованной рукояти вполне вероятны. Теоретически возможно и нанесение ПВА на влажную бересту, но о применении такого способа мы не слышали.

Часто говорят о необходимости удалять тонкий белый наружный слой. Это справедливо для всевозможной резбы по бересте, при изготовлении пищевой посуды и проч. Мы не удаляли и никакого ухудшения потребительских свойств не заметили. Пока сжатый пакет сохнет, займёмся деревянными деталями. Выберем куски сувели, капа или другого дерева, удовлетворяющего вышеизложенным требованиям, а также имеющего выигрышный рисунок. Толщина деревянных деталей зависит в основном от прочности данной породы древесины.

Мы сочли достаточной толщиной для больстера 15 мм, для затыльника - 20. Другие размеры составили; берестяной пакет - 80 мм, длина хвостовика от лицевой поверхности больстера - 109 мм.

Разметим границы будущего окна и просверлим сверлом меньшего диаметра, нежели толщина хвостовика, ряд отверстий в заготовке больстера внутриокна

( фото 15 ).

Удерживая загатовку каким-либо инструментом или зажав её в тиски, наклоняем дрель, чтобы разрушить перегородки между отверстиями

( фото 16 ).

Чистовая подгонка размера окна выполняется плоским надфилем или небольшим напильником. Удобно использовать в качестве линейки и ограничителя либо губки тисков, еслиони достаточно ровные и твёрдые, либо подходящую металлическую пластину

( фото 17 ).

Периодически проверяем соответствие размеров. Добившись желаемого результата ( щели между клинком и больстером минимальны и равномерной ширины ), принеобходимости выравниваем лицевую, обращённую к клинку сторону заготовки.

Это делается на наждачной бумаге средней зернистости, а последующая шлифовка на более мелкой, вплоть до < нулёвки > ( 500-1000 грит для импортной бумаги )

( фото 18).

Аналогично добиваемся выравнивания задней части больстера, которая будет граничить с берестой или прокладкой между ними.

Эта поверхность должна быть ещё и параллельна лицевой. После того как внешний вид лицевой поверхности нас устроил, надо осадить заготовку чуть поглубже на клинок-так, чтобы на дереве появились заметные вмятины, которые послужат гарантией плотного прилегания клинка к больстеру.

Этого добиваются, аккуратно постукивая молотком через пару плоских деревяшек одинаковой длины, удерживаемых вдоль хвостовика, Бить надо сразу по обеим деревяшкам.

Поскольку после сборки рукояти и застывания эпоксидной смолы работа с торцом больстера будет затруднена, лучше провести часть финешной обработки до сборки.

Стадию шлифования мы уже прошли, теперь пропилка. Используемая древесина очень охотно и быстро впитала первый слой популярного средства Danish Oil

( фото 19 ).

С льняным маслом результат был бы тот же. Масло желательно наносить только на лицевую поверхность и стараться избегать затекания в окно - это ухудшит качество склеивания.

Пока средство впитывается, обезжириваем хвостовик с помощью стирального порошка и зубной щётки с обрезанной наполовину щетиной ( для большей жёскости )

(фото 20),

Промываем проточной водой, высушиваем и надеваем больстер на хвостовик. С этого момента крайне нежелательно касаться руками хвостовика.

Теперь нужно исключить вытекание клея на лицевую поверхность. Мы использовали один слой Danish Oil'a и автомобильный герметик для заделки стыка

( фото 21).

После завершения работы герметик легко отделился от древесины. Вариант - закапать стык парафином с горящей свечи. В этом случае лучше нанести два-три слоя масла, чтобы исключить впитыванияе расплавленного парафина.

После застывания герметика переворачиваем узкие щели цианоакрилатным клеем, например <моментом>.

Он затекает вглубь гораздо лучше эпоксидной смолы. Повторяем процедуру несколько раз. Видимые на

( фото 22).

широкие фрагменты окна зависят от формы хвостовика, и их можно заполнить эпоксидной смолой. Её нужно заливать внуторь осторожно, чтобы не попасть на поверхность больстера, так как застывшие капли придётся удалить а сделать это, сохранив плоскость, сложно.

Необязательно добиваться полного заполнения больших щелей, главное-герметичность.

Теперь затыльник. Нам необходимо высверлить глухой ( несквозной ) паз.Используем сверло с ограничителем из полоски малярного скотча, чтобы контролировать глубену отверстий.

Она должна быть на 2-3 мм больше, чем длина выступающей части хвостовика.Диаметр сверла немного превышает толщину конца хвостовика. Сверлим и удоляем промежутки

( фото 23-24).

Когда берестяной блок высохнет, вынемаем его зи-под пресса. Если усилие было достаточным, то он весьма прочен разделит его на пластины непросто. Если вы планируете всё же склеить отдельные кусочки в монолит и не сделали этого на стадии сушки, то лучше склеить заранее.

Используем какую-либо оправку, а чтобы блок не приклеился к ней, можно, например, плотно обвернуть её полиэтиленовой плёнкой.

Мазать оправку жиром не рекомендуется - будут проблемы с вклеиванием хвостовика. Отламываем или отслаиваем по одному кусочку ( так проще соблюсти порядок , в котором куски находятся в ракете ), наносим клей, надеваем на оправку, берём следующий кусочек.Желательно делать это быстро, чтобы клей не высох раньше, чем вы поместите блок под пресс.После высыхания выравниваем торцы на наждачной бумаге, положенной на ровную поверхность

( фото 25 ).

и проверяем соответствие получившейся длины блока рассчитанной.При необходимости корректируем, добавляя кусочки или сошлифовывая лишнее.

Мы использовали две прокладки для оживления достаточно однотонной рукояти. Они изготовлены из плотной вулуанизированной резины, способной слегка деформироваться и заполнять неровности материалов, прилегающих к ней. Можно использовать практически любой материал, лишь бы он клеился и давал нужный эффект. Кстати, об эффектах. Если сделать прокладки параллельными друг другу, то они не будут казаться таковыми из - за непрямоугольной формы рукояти. Чтобы добиться видимой параллельности, нужно слегка завалить задний торец берестяного блока в сторону брюшка рукояти ( режущей кромки клинка ).

Наконец собираем конструкцию воедино. Сначала нальём эпоксидную смолу в отверстие затыльника доверху и отставим в сторону

( фото 26).

Этим мы добьёмся частичного пропитывания древесины смолой ( вы увидите, как уровень в отверстии понижается со временем ) и качественной вклейки хвостовика. Затем зафиксируем клинок в вертикальном положении хвостовиком вверх, негусто намажем поверхность больстера смолой и наденем прокладку

( фото 27 ).

нанеся немного смолы на неё и на хвостовик. После этого наденем блок, предварительно длинной палочкой промазав изнутри отверстие в нём. Стремимся к тому, чтобы заполнить все пространство между хвостовиком и частями рукояти смолой, то есть убрать весь воздух изнутри. Затем аналогичным образом наносим клей и вторую прокладку, смазываем её, добавляем смолы в отверстие затыльника, быстро переворачиваем его и надеваем на конец хвостовика.

Сжимаем всю конструкцию, как это показано на

( фото 28 ).

и ждём, пока остатки смолы в ёмкости не затвердеют.

Для облегчения разметки рукояти можно выровнять боковую и верхнюю ( со стороны обуха ) поверхности на крупной наждачной бумаге

( фото 29 ).

или с помощью электроинструмента. Однако надо иметь в виду, что любые абразивы очень быстро и крепко забиваются берестой на

( фото 30-31 ).

представлено изделие фирмы Wolfcraf t, наиболее подходящее для данной задачи. Его поверхность выглядит аналогично рашпилю. Кроме того, на основу, зажимаемую в дрель, можно надеть стандартные кольца из наждачной бумаги разной зернистости или склеить кольцо из < нулёвки >, что бывает очень полезно при полировке клинка как показано на

( фото 32-36 ).

видно, как и в каком порядке размечается и формируется рукоять. Съём болших объемов можно проводить и поперёк рукояти, а выведение формы лучше делать движениями напильника вдоль, чтобы получить планые кривые. Окончательно поверхность обрабатывается всё более мелкой бумагой. Пятно контакта с бумажной лентой должно всё время перемещаться, чтобы не образовалось ненужных ложбин. Финишная обработка выполняется абразивной губкой 2000 грит. После удаления пыли с поверхности рукояти заклеиваем берестяную часть малярным скотчем и наносим на дерево несколько слоев пропитывающего средства. В случае льняного масла признаком окончания процесса послужит продолжительный блеск ( масло уже практически не впитывается ), в случае Danish Oil - образование блестящего лаквого покрытия. Этот блеск легко удаляется мелким абразивом или лучше так называемой стальной ватой

( фото 37-41 ).

Сней, кстати, необходимо работать в перчатках. Пропитывать или покрывать чем-либо саму бересту не стоит-она достаточно водостойка и прочна, если, конечно, не допускать ударов рукояти о твёрдые и острые предметы.

Кроме того, она очень приятна на ощупь, во всяком случае в первое время. Успехов!