NamuradaN

Аквапед

Надувные камеры от автомобильных колес удобны для игр и развлечений на воде, а главное, стоят не так дорого, как резиновые лодки.

А если же их немного усовершенствовать, то может получиться не только игровой аттракцион, но и вполне приемлемое средство передвижения на небольших водоемах, где можно еще и порыбачить.

Состоит устройство из двух автокамер, соединенных между собой трубчатой рамой. Под одной крепится педальный гребной механизм, приводимый в движение ногами. На дне другой камеры имеется дно из прорезиненной ткани. А все вместе представляет собой миниатюрную лодочку, состоящую из "кабины" и "кузова".

Прежде чем приступать к сборке аквапеда, подберите две камеры от грузовых автомобилей. Большая камера пойдет на "кабину", камера поменьше - для "кузова".

На рисунке 1 показан общий вид соединенных между собой камер. Верхнюю раму (рис. 2) проще изготовить из двух дюралюминиевых трубок диаметром 16 или 18 мм и двух дюралюминиевых полудуг от гимнастического кольца. Эти четыре элемента соедините втулками, выточенными на токарном станке. Детали прикрепите винтами М4 или М5 так, чтобы получилась О-образная рама. В центре рамы винтами закрепите прямоугольную пластину, вырезанную из фанеры толщиной 10 мм. Эта пластина будет служить скамейкой, или, как говорят моряки, банкой. Для изготовления дна в "кузовной" части аквапеда потребуется кусок прорезиненной ткани (рис. 3). Из него вырежьте круг, рассчитав его диаметр по приведенной на рисунке формуле. Край круга загните по пунктирной линии и прошейте суровыми нитками, оставив место внутри загиба. В образовавшийся канал проденьте капроновый шнур, оставив концы длиной не менее 150...200 мм.

Рис. 2. Устройство рамы

Рис. 3. Раскрой дна "кузовной" части: 1 - рама, 2 - камера, 3 - крепление камеры

Далее, накачав воздухом меньшую камеру, прикрепите ее к рамке в трех местах - у "кормы" и по "бортам" - капроновыми лентами, как показано на рисунке 3. Установите дно и затяните шнур так, чтобы камера оказалась в чехле. Сборки ткани, образовавшиеся от натяжения веревки, распределите равномерно по окружности камеры. Концы веревки обязательно свяжите между собой.

Теперь можно приступать к изготовлению гребного механизма. Его корпус представляют две вертикальные плоские стойки, которые проще вырезать из фанеры толщиной 10 мм (рис. 5). Скрепите их в верхней и нижней частях поперечинами, также вырезанными из 10-мм фанеры. Эти детали соедините дюралюминиевыми уголками и винтами М5.

Рис. 4. Кинематическая схема гребного привода

Рис. 5. Корпус гребного привода

Педальный механизм потребует от вас умения, так как для него придется заранее заготовить несколько деталей на токарном станке.

Рычаги для педалей можно взять готовые, от старых дорожных велосипедов. Для данного механизма их потребуется четыре штуки. Если не удастся подобрать рычаги одинаковой длины, подберите пары. Кинематическая схема показана на рисунке 4. Как видите, одна пара рычагов служит педалями, другая - для привода шатунов лопастей.

На токарном станке выточите из стали две рычажные оси и гильзы, а также втулки под оси из фторопласта. Кроме них, на станке изготовьте две оси педалей и втулки шатунов. На рычагах, в месте крепления педалей, обычно нарезается правая и левая резьба. В домашних условиях нарезать левую резьбу затруднительно. Поэтому легче изготовить оси педалей без резьбы и закрепить их на рычагах при помощи газовой или электросварки.

На педальные оси наденьте бруски с закрепленными на них "туклипсами". Сделайте их из галош, предварительно обрезав боковины. К брускам они крепятся шурупами, как показано на рисунке 8. Для удобства на нижней части педального бруска необходимо установить противовес - груз, массой превышающий вес "туклипса", чтобы галоша не переворачивалась в воде вверх подошвой. Левую и правую педали соедините металлической пластиной (рис. 7, деталь 11), выполненной из листового дюралюминия или стали толщиной 4...5 мм. Пластину зафиксируйте на осях между двумя гайками.

Рис. 6. Детали токарной работы:

1 - ось рычагов (сталь), 2 шт.; 2 - втулка оси рычагов (фторопласт), 4 шт.; 3 - гильза втулок (металл), 2 шт.; 4 - втулка шатуна (фторопласт), 4 шт.; 5 - А - ось педали, 2 шт.; Б - ось шатуна, 2 шт.; 6 - крепежное кольцо гильзы, 2 шт.

Рис. 7. Детали гребного привода:
7 - шатун, 2 шт.; 8 - дека лопастей, 2 шт.; 9 - детали шарнира лопастей; 10 - лопасть, 4 шт.; 11 - соединительный рычаг педалей (сталь 4...5 мм); 12 - маятник шатуна (сталь 4... 5 мм), 2 шт.

Рис. 8. Фрагмент педальной группы и шарнирные соединения:
1 - соединительный рычаг, 2 - втулка оси педали, 3 - "туклипса", 4 - педаль, 5 - ось педали (варить), 6 - рычаг, 7 - втулка оси рычага, 8 - гильза, 9 - крепежное кольцо гильзы, 10 - корпус механизма, 11 - шатун, 12 - шарнир лопасти, 13 - лопасть, 14 - дека лопастей, 15 - болт М12х85 мм, 16 - маятник шатуна, 17 - болт М12х60 мм.

Шатуны (рис. 7) изготовьте из соснового бруска. На нем закрепите также платформу для установки лопастей. Количество и площадь лопастей в процессе эксплуатации вы можете менять по своему усмотрению. Следует помнить, что от их размеров и количества зависит скорость аквапеда. Задняя часть шатунов подвижно соединена на маятниках.

Лопасти шарнирно закрепите на шатунах (см. рис. 4) и отрегулируйте углы наклона каждой лопасти длиной веревочного ограничителя. Эти углы у всех лопастей должны быть одинаковы.

В конструкции аквапеда не предусмотрен задний ход - это повлекло бы усложнение конструкции. Но при желании это возможно (рис. 9).

Рулевое управление показано схематично (рис. 10). Это мы делаем специально, чтобы вы могли доработать конструкцию самостоятельно.

Рис. 9. Кинематическая схема переключения лопаток в режим обратного хода

Рис. 10. Кинематическая схема рулевого привода

В заключение напоминаем, что изготовленные и подогнанные фанерные детали требуют более тщательной обработки. Для этого разберите всю конструкцию и все деревянные детали покройте 2 или 3 раза горячей олифой. Когда она высохнет, покройте их несколькими слоями масляной краски. После этого заново соберите механизм, закрепите его лентами к накачанным камерам.